Абрикос: посадка и выращивание

Абрикос: посадка и выращивание

Абрикосы – это один из наиболее популярных фруктов, которые потребляют жители нашей страны. Это совсем неудивительно, ведь им присуща масса замечательных свойств.

Они прекрасно утоляют голод, при том, что калорийность их низка. Высокая доля клетчатки в спелых плодах стимулирует работу кишечника и очищает организм от токсинов.

Абрикосы – источник бета-каротина, почти всех водорастворимых витаминов и минералов. Также эти фрукты богаты антиоксидантами, благодаря чему хорошо препятствуют развитию злокачественных опухолей и сердечных заболеваний.

Те времена, когда для того чтобы полакомиться этим солнечным фруктом нужно было отправляться на юг, давно прошли. Современные селекционеры вывели множество морозостойких сортов, и теперь собственноручно выращенные абрикосы в средней полосе – совсем не редкость.


ВЫБОР САЖЕНЦЕВ

От того, насколько удачно выбран саженец зависит ваше удовлетворение абрикосом, как культурой. Поэтому стоит подойти к данному мероприятию со знанием дела.

Итак, даже начинающий садовод знает, что самым лучшим в плане посадочного материала будет однолетний или двухлетний саженец. Он должен быть здоровым, крона должна быть сформирована согласно возрасту. Корневая система должна быть хорошо развита. Если она в полном порядке, то какие-то недостатки наземной части со временем исправятся. Слабые корни не смогут обеспечить деревце необходимой влагой и питательными веществами. Есть большая вероятность, что такое дерево погибнет.

Приобретать саженец лучше всего в питомнике. Конечно, стоить он будет дороже, чем на рынке, шансы столкнуться с разочарованием снижаются до нуля. Альтернативой питомнику может стать только хорошо знакомый и проверенный продавец, занимающийся продажей саженцев не первый год.

Молодое деревце должно быть здоровым, без каких-либо повреждений и признаков болезни. Кора – чистая и целая, без морозобоин, следов чьих-то зубов, трещин. Если у саженца присутствуют колючки, то — это совсем не то, на что вы надеетесь. Не поленитесь детально осмотреть ствол и найти место прививки. Если оно отсутствует, то перед вами – обычный сеянец. Кроме того, что плодов вы будете ждать лет семь, так они еще будут мелкие, и уж совсем не самые лучшие по вкусовым качествам.


ВЫБОР МЕСТА ПОСАДКИ

В принципе с выбором места посадки нужно определиться до покупки саженца.

Прежде всего, оно должно быть защищено от ветров. Дело в том, что ветер не только охлаждает дерево, но и иссушает тонкие ветки и почки. В таких условиях дереву сложно пережить зиму. В роли защитных кулис могут выступать забор, стены дома или хозяйственной постройки, посадочная полоса, высаженная невдалеке от сада.

Выбирая место также нужно учесть то, что абрикос очень любит свет, поэтому и место не должно затеняться. При недостатке солнечных лучей дерево плохо растет, вытягивается, не плодоносит.

Почву абрикос предпочитает в меру тяжелую, питательную. Она должна хорошо пропускать воду и воздух.

Посадочную яму лучше подготовить с осени. В это время забот гораздо меньше, чем весной, поэтому можно подойти к делу со всей ответственностью. А вот для посадки лучшее время – ранняя весна. Если обеспечить адекватный полив, то шансы, что дерево приживется, приближаются к 100%. Размеры ямы составляют примерно 80×80×80 см. Хотя здесь очень важен индивидуальный подход. Если на вашем участке почва приблизительно отвечает требованиям, то этих параметров может быть вполне достаточно. Если же почва в месте посадки совсем не такая, как хотелось бы, нужно по мере возможностей исправить недочеты. Яма в таких случаях копается больше и заполняется хорошим субстратом. Если это необходимо, то окультуриваются междурядья.

Если саженец на старте не обеспечить всеми необходимыми для роста и развития питательными веществами, он не проявит весь свой потенциал. Исправлять ошибки будет сложнее, поэтому, чтобы не возникало подобных проблем, в яму перед посадкой вносят минимум два ведра, а лучше три, хорошего перегноя или полностью созревшего компоста, около 500 г суперфосфата и один килограмм древесной золы. Все это тщательно перемешивают и полученной смесью заполняют яму на треть. Далее, по центру дна формируют холмик. На нем будут располагаться корни. Деревце располагают на вершине холмика, так чтобы корни свободно спускались вниз, а корневая шейка находилась на 3-4 см ниже уровня земли на черноземных грунтах. Если почва песчаная, то можно заглубить корневую шейку до 8-10 см. Важно не перестараться с заглублением, ведь в таком случае повышается риск поражения дерева различными заболеваниями бактериальной и грибковой природы. Но в то же время, если посадить дерево слишком поверхностно, оно будет неустойчивое и может упасть даже от сравнительно слабого порыва ветра. Яму засыпают почвосмесью, следя, чтобы не между корнями не оставалось пустот. После дерево тщательно проливают. При поливе почва утрамбовывается и обеспечивается плотный ее контакт с корнями. Ни в коем случае нельзя утрамбовывать землю ногами. При утаптывании земли вокруг дерева тонкие корешки очень легко обламываются. В лучшем случае такое деревце потратит много времени и сил на восстановление, в худшем – оно просто погибнет.


УХОД

В первые один – два года после посадки приствольный круг желательно держать под черным паром, в рыхлом состоянии. Чтобы почва не пересыхала, не росли сорняки, а дерево не страдало от перегрева и засухи, желательно ее замульчировать. В роли мульчи может выступать практически все что угодно. Это и измельченная кора, и скошенная трава, выполотые сорняки, только без семян. Из синтетических материалов это может быть агроволокно, картон, измельченный на мелкие куски, газеты, специальная мульчирующая пленка.

Кроме того, под хорошо замульчированным деревом земля прогревается несколько дольше, и дерево зацветает на 4-5 дней, а иногда и на неделю позже, чем те, которые растут без мульчи в аналогичных климатических условиях. Если учесть, что абрикос цветет очень рано, то эти несколько дней могут быть палочкой-выручалочкой в холодных регионах, так как уменьшается возможность поражения цветков заморозками.

В более старшем возрасте в приствольном круге высевают злаковые травы. Они образуют

надежный мульчирующий слой и поддерживают почву в структурном состоянии круглый год.

Единственное, за чем нужно следить – это за регулярными поливами и высотой травы. Последнюю нужно поддерживать на уровне 15-20 см.

При наличии хорошо подготовленной под посадку почвы, первые два года дерево не нуждается в дополнительных подкормках. По истечении указанного срока и до начала плодоношения показано внесение азотных минеральных удобрений. Лучше всего это делать весной, перед началом активного роста растений. Категорически не рекомендуется вносить азотные удобрение во второй половине лета, так как они простимулируют рост веток, и они попросту не успеют вызреть и не смогут противостоять зимним морозам.

Если приствольный круг содержится под задернением, то вносить органику не нужно. Ее роль успешно выполняет отмирающая трава. В противном случае она вносится весной, в расчете одно ведро на квадратный метр площади.

После начала плодоношения дерево нуждается в дополнительных фосфорно-калиевых удобрениях. Их лучше вносить во второй половине лета, так как они способствуют лучшей закладке цветочных почек, хорошему созреванию молодого прироста значительно повышают зимостойкость деревьев.

Отдельного внимания заслуживает полив. Вода растворяет все питательные вещества и поставляет их по месту назначения. При засухе дерево не может адекватно их использовать и сильно от этого страдает. В запущенных случаях оно погибает. Поэтому о поливе также следует позаботиться до посадки. Лучше всего, если будет организован сбор дождевой воды. Она мягкая, теплая, не приводит к засоленности почвы. К тому же, это позволяет существенно экономить на коммунальных платежах. Кроме того, полив холодной водопроводной водой – это стресс для растения, от которого оно долго будет восстановляться. В некоторых случаях оно даже может сбросить цветки и завязи.

При поливе можно пользоваться простым расчетом. Если вы используете одно ведро воды на один м² площади, то вода проникнет на глубину 10 см и просохнет за сутки. Если два, то глубина полива составит 20 см и просохнет за два дня. И так далее. Конечно, если приствольный круг замульчирован, то время высыхания почвы значительно удлиняется.

Чтобы не остаться в какой-то год без урожая, нужно регулировать плодоношение. Прореживать завязи нужно только после естественного их осыпания. При этом нужно учитывать, что оптимальное соотношение между плодами и листьями у абрикоса становит 1:20.

Перед тем, как приступить к прореживанию, дерево нужно слегка отряхнуть, чтобы больные, недоразвитые и поврежденные плоды упали самостоятельно. После этого удаляют плоды в местах скучиваний, неудачно расположенные и неполноценные.


ОБРЕЗКА

Без правильной обрезки и формирования кроны хорошей отдачи от дерева ждать не придется. Основная ее задача – ежегодно стимулировать рост молодых сильных побегов.

Многие садоводы применяют обрезку осенью или ранней весной. Но зачем ждать, пока вырастут побеги, на которые дерево тратит свои силы, чтобы затем их обрезать, если это можно делать практически весь вегетационный период?

Если ваш саженец высокого качества и ему созданы хорошие условия для роста и развития, то очень скоро после посадки появляются весенние и летние побеги. Из них выбирают те, что будет скелетными ветвями, и прищипывают их над пятым – шестым листом. Те, что отходят от ствола под острым углом, прищипывают над вторым – третьим листом. Летом скелетные ветви прищипывают при достижении длины примерно 30 см. В течение всего вегетационного периода удаляют зеленые побеги, которые направленные внутрь и загущают крону.

На второй год вегетации следует укоротить однолетние приросты. Делать это следует до начала сокодвижения. Скелетные, полускелетные ветви и центральный проводник укорачивают наполовину, остальные ветви – на треть. Нужно следить за тем, чтобы почка, над которой делается срез, не была направлена внутрь кроны, а сам срез делать наискосок. Далее на протяжении всего периода роста и развития, как и в первый год, выламывают лишние зеленые побеги. Ростки, достигшие в длину более 35 см, укорачивают наполовину. Короткие ветви, до 20 см, прищипывают над первым нормально развитым листом.

На третьем и четвертом годах жизни основные ветви укорачивают, принимая ко вниманию правила соподчинения веток в кроне.

Если сорт относится к слабоветвящимся, то степень укорачивания ветвей усиливают. Если же деревце ветвится хорошо, то обрезку делают не так сильно.

После того, как дерево начало плодоносить, укорачивание ослабляют. Если в этот период наблюдается сильное ветвление, то и вовсе временно останавливают, а на первое место ставят прореживание.

Правильно сформированное дерево ежегодно будет радовать вас высоким урожаем и хорошей способностью противостоять зимним холодам.


ГИГИЕНА В САДУ

Кроме всего вышеописанного, в саду необходимо тщательно соблюдать фитосанитарную гигиену. В своей сущности она несложна, однако, если ею пренебрегать, можно сильно разочароваться при получении результатов. Итак:

Все больные деревья, ветви и побеги нужно удалять и сжигать за пределами сада. Если на дереве имеются раны или трещины, их необходимо очищать, дезинфицировать и замазывать. Своевременный сбор падалицы убережет вас не только от болезней, но и от вредных насекомых, которые не упустят возможности посетить ваш сад. Осенью и ранней весной нужно обработать дерево раствором извести. Это защитит его от насекомых и солнечных ожогов. Для защиты от грызунов ствол обертывают бумагой, сеткой, полипропиленовыми мешками и даже старыми колготками.

Как видите, вырастить абрикосы на собственном участке не так уж и сложно. Нужно совсем немного потрудиться, и очень скоро вы будете наслаждаться неповторимым вкусом солнечных плодов.

Возврат к списку